拍摄夜景有何技巧？

2023-12-07 阅读39 评论0 喜欢0

设备，参数，与画质

我目前用的设备是尼康Z7+70-200F2.8S+50 1.2S，偏向于大光圈和中长焦。

夜景，尤其是城市夜景的一大特点是光源少且集中，亮暗对比或者说场景的动态范围很高，远超相机能记录的全部。对于现代相机而言，所谓画质就是相机能吸收的光子数量。这是因为现代CMOS通常采用背照式设计，具有相关双采样降噪与双增益等技术（如a7r3的IMX251），将CMOS引起的读出噪声压到足够低。因此信噪比几乎是由光本身的散粒噪声决定。对于散粒噪声，由于光子的出现是泊松过程，其信噪比就是光子数量开根号。因此进光量越高，画质越好。

A7M3在高增益下已经十分逼近理论极限

那么如何提高进光量呢？大光圈，长曝光时间，和更大的传感器面积。后两者和进光量成正比，但一般不可控制（比如夜间只能手持，以及大多数人是用APSC或全画幅），因此通过更大的光圈带来更大的通光效率（单位面积光通量），是较为便利的选择。这也是为何我倾向于大光圈的原因。目前由于光学设计和玻璃制造技术进步，各家新的大光圈镜头即使全开也有比较好的画质。

50mm F1.2

当然，如果能有三脚架，则可适当收缩光圈，拉长曝光时间，在压缩各类几何相差（球差、彗差）的同时带来更大的景深，可以拍出车流、星芒等。

你会发现我一直没提ISO，这是因为对于现代相机ISO的本质是增益。当读出噪声足够低，ISO和画质几乎是解耦的，而光圈、快门、和底面积才是决定因素。事实上在同样的光圈快门下，更高的ISO由于压制后端读出噪声反而能带来好画质，当然这个内容这期就不展开了。下面浅讲一下曝光的选择。

正确的测光与曝光

前面提到更多的进光量可以提高信噪比，因此暗光下更大的光圈和更慢的快门速度能有效提升画质。但真实世界的场景是复杂且多变的，这就需要根据环境确定曝光参数。

人眼的动态范围为22EV左右，而现代全画幅相机通常为14EV，这是因为相机的满阱容有限，在高光处只能吸收有限的光，如A7R4一个像素吸收36000个光电子就达到饱和。这意味着不可一味地过曝以求画质，高光细节保留和暗部信噪比同样重要。

那么如何选择恰当的曝光呢？在保证进光量的前提下，用自动ISO+曝光补偿调整高光-暗部平衡。目前各家主打的测光方式，如佳能的评价侧光、索尼的多重测光都比较准确，但都存在的问题是夜景大光比下倾向于高光过曝，丢失高光细节，这时就需要用曝光补偿减少量曝光以补全高光细节。

举个例子，下图使用70-200mm F2.8手持拍摄，由于夜景需要保证进光量，因此光圈开到最大的F2.8，快门开到手持极限1/15s（有防抖），此时观察相机直方图发现高光略过曝，因此采用-0.7EV的曝光补偿，保全高光。

由于我用A档光圈优先，所以这时曝光补偿-0.7的逻辑是先降ISO，如果ISO已经降到最低原生ISO则降快门速度。避免了M档+手动ISO时复杂的操作，这也是为何我推荐自动ISO+曝光补偿的原因。

当然相机也有其他的测光模式，比如点测光等需要在适合时使用。但这里我不推荐亮部重点测光（索尼也叫强光）直接拍，这是因为此模式下相机会把高光部分努力还原到18%灰，画面整体欠曝且高光吃不满相机的极限；而高光将爆未爆才是真正利用硬件的极限。

观感还原和后期调色

从画面观看的角度，目前的显示设备无法再现人肉眼看到的真实场景。这一方面是由于显示器本身激发亮度和对比度有限，如典型的面板约200nit亮度，对比度1000：1；另一方面是由于HDR照片格式（如苹果的HEIF)仍未普及，因此以Rec. 709为标准的SDR仍是主流的显示模式。

如何在亮度对比度统统受限的标准下再现真实世界的观感是一大难点。多数人的做法是拉高阴影、拉低高光。但过度强调高光和暗部还原的结果是画面偏灰，有手机厂商们那种塑料HDR感。

通常我会选择拉高阴影、拉低高光的同时提高对比度，再通过白色色阶和黑色色阶的调整让暗部和亮部呈现合适的对比。

矫正对比度的环节我习惯用曲线，确定主体亮度后拉一条S形的高对比曲线；但这个曲线的起始不是（0，0），而是（0，5）到（0，10）左右，让黑场偏灰，避免死黑的同时以S形曲线保证画面整体对比度。

对于亮部和暗部的平衡，你只需做到让亮部将将过曝，让暗部略微压缩。我的倾向是无需过于注重所有的暗部细节，因为人对于画面的观感80%来源于对比度，无论是颜色的对比还是明暗对比，细节呈现则是其次。城市夜景中耀眼的霓虹灯和昏黄街道的对比才是其最迷人的地方，而这里正是观感还原的重点。

从调色角度来说，我倾向于暗部冷色低饱和，亮部暖色高饱和的色调分离。从此基础上可以调出红蓝、青橙等风格。我一般暗部会选蓝中带绿，亮部红中带黄，并将不同颜色通过HSL向此方向靠拢。当然不一定要是严格的青橙，通过色盘选取合适的颜色过渡即可。

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